এক্রাইলিক থার্মোফর্মিং প্রযুক্তিগত গাইড

দোকানের পরিচ্ছন্নতা সত্যিই সেই জিনিসগুলির মধ্যে একটি যা ভাল অংশগুলিকে স্ক্র্যাপ থেকে আলাদা করে। পুরো থার্মোফর্মিং এরিয়াকে সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। এমনকি বাতাসে সামান্য ধুলো বা লিন্ট সমাপ্ত পৃষ্ঠের ত্রুটি হিসাবে প্রদর্শিত হবে।

থার্মোফর্মিং আসলে কি

থার্মোফর্মিং মানে একটি প্লাস্টিকের শীটকে নরম এবং রাবারি না হওয়া পর্যন্ত গরম করা, তারপর ভ্যাকুয়াম, চাপ বা যান্ত্রিক শক্তি দিয়ে এটিকে ছাঁচে বা ছাঁচে রূপ দেওয়া। এটি একটি ছোট দোকানে হাত দিয়ে করা একজন লোক থেকে শুরু করে দিনে হাজার হাজার যন্ত্রাংশ চালানো সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় লাইন পর্যন্ত যেকোনো কিছু হতে পারে।

কেন লোকেরা এখনও থার্মোফর্মিং বেছে নেয়

ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ বা ব্লো মোল্ডিংয়ের তুলনায়, থার্মোফর্মিংয়ের কিছু খুব বাস্তব সুবিধা রয়েছে:

• গঠনের চাপ হাস্যকরভাবে কম - প্রায়শই মাত্র কয়েক পিএসআই।
• আপনি একটি ভাগ্য খরচ ছাড়া সত্যিই বড় অংশ করতে পারেন.
• ছাঁচটি প্রায় কোনও শক্তি দেখতে পায় না, তাই আপনি সস্তা উপকরণ থেকে এটি তৈরি করতে পারেন - কাঠ, প্লাস্টার, রজন, রজন, অ্যালুমিনিয়াম - যাই হোক না কেন।
• টুলিং লিড টাইম মাস নয়, দিন বা সপ্তাহে পরিমাপ করা হয়। তাই প্রায় প্রতিটি প্রোটোটাইপ, ট্রেড-শো মডেল, বা ছোট-চালিত অংশ থার্মোফর্মড।

অবশ্যই, একবার আপনি মোটামুটি 10-20k টুকরা অতিক্রম করলে, ইনজেকশন মোল্ডিং সাধারণত টুকরা-মূল্য- অনুসারে জিতে যায়। এখানে একটি বাস্তব-বিশ্বের মূল্য তুলনা একটি দোকান আমাকে একটি সাধারণ মাঝারি-জটিল অংশের জন্য দিয়েছে:

আপনি দেখতে পারেন যেখানে ক্রসওভার ঘটে।

বস্তুগত পার্থক্য যে আসলে গুরুত্বপূর্ণ

কাস্ট অ্যাক্রিলিকের খুব বেশি আণবিক ওজন রয়েছে – আপনি যখন এটি প্রসারিত করার চেষ্টা করেন তখন এটি আপনার সাথে লড়াই করে, তবে এটি তাপকে ভালভাবে ধরে রাখে এবং চুলায় ততটা ঝুলে যায় না।
এক্সট্রুডেড অ্যাক্রিলিকের কম আণবিক ওজন রয়েছে – এটি সুন্দরভাবে প্রবাহিত হয়, রেজার-তীক্ষ্ণ বিবরণ দেয়, তবে এটি অসম গরম করার জন্য অনেক বেশি সংবেদনশীল। যদি এক পাশ অন্যটির চেয়ে বেশি গরম হয়ে যায়, তাহলে আপনি এটি সমাপ্ত অংশে অবিলম্বে দেখতে পাবেন।

পার্ট ডিজাইন করার সময় আপনাকে যে বিষয়গুলো ভাবতে হবে

আপনি শুধুমাত্র ছাঁচে-যোগাযোগের দিকে সূক্ষ্ম বিশদ পাবেন। অন্য দিকটি সর্বদা "মুক্ত" পৃষ্ঠ।

এক্রাইলিক তাপমাত্রার সাথে অনেক বেশি নড়াচড়া করে, তাই ±0.020" এর চেয়ে শক্ত যে কোনো সহনশীলতাকে "70 ডিগ্রি ফারেনহাইট" বা আপনি যে তাপমাত্রা বলতে চান তা বলতে হবে।

সর্বত্র কমপক্ষে 5 ডিগ্রি ড্রাফ্ট রাখুন - আরও ভাল।

তীক্ষ্ণ কোণগুলি শত্রু। প্রতিটি কোণে একটি ব্যাসার্ধ থাকা উচিত। ব্যাসার্ধ যত বড় হবে, প্রাচীরের পুরুত্ব তত বেশি হবে এবং চাপে ছাঁচে তৈরি-কম হবে৷

ডিপ ড্রয়ের জন্য বহু-পর্যায় গঠনের প্রয়োজন হয় (প্লাগ, বিলো, স্ন্যাপ-ব্যাক, ইত্যাদি)। অগভীর জিনিস সহজ ভ্যাকুয়াম বা চাপ দিয়ে করা যেতে পারে.

আপনি যত গভীরে আঁকবেন ততই প্রাচীরের বেধ সবসময় পাতলা হয়ে যায়। আপনি যদি পূর্বে-শীটটি প্রসারিত না করেন, তবে রিমটি পুরু থাকা অবস্থায় সাইডওয়ালগুলি কাগজ-পাতলা হতে পারে৷

এটা করার বছর থেকে ছাঁচ নকশা নোট

ছাঁচ উপকরণ আমরা আসলে ব্যবহার:
প্রোটোটাইপ → কাঠ, MDF, প্লাস্টার, রেনবোর্ড, ইপোক্সি টুলিং বোর্ড
উত্পাদন → 1,000-10,000 পিসি, মেশিন বা জল-অ্যালুমিনিয়াম/স্টিলের জন্য কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম দীর্ঘ সময়ের জন্য।

সারফেস ফিনিস: মসৃণ ভাল, আয়না খারাপ (ফাঁদ বাতাস)। আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই হালকা গুটিকা-ব্লাস্ট বা খুব সূক্ষ্ম EDM টেক্সচার ব্যবহার করি। গ্রাহক যদি চামড়া বা হেয়ারসেল চান, আমরা কেবল এটি ছাঁচে খোদাই করি।

ভ্যাকুয়াম গর্ত - একই নিয়ম সবাই ভুলে যায়:

• গর্ত ব্যাস শীট বেধ চেয়ে বড়
• সর্বদা পৃষ্ঠ থেকে ¼–⅜" বিট দিয়ে প্রায় ০.০৯০" পর্যন্ত ড্রিল করুন-
• খুব কম গর্ত → তিমির চামড়া বা অসম্পূর্ণ গঠন
• অনেক বেশি বা খুব বড় → ছোট ডিম্পল আপনি পোলিশ করতে পারবেন না

ছাঁচের তাপমাত্রা - এটিকে 190 ডিগ্রি ফারেনহাইট (88 ডিগ্রি) এর কাছাকাছি রাখুন। ঠান্ডা ছাঁচ=ঠান্ডা চিহ্ন এবং পাগল চাপ. গরম ছাঁচ=অংশটি ঠান্ডা হওয়ার জন্য আপনি চিরকাল অপেক্ষা করুন৷

পুরুষ বনাম মহিলা ছাঁচ - মনে রাখবেন:
পুরুষ ছাঁচ → নীচের অংশে সবচেয়ে পুরু উপাদান, রিমের দিকে পাতলা
মহিলা ছাঁচ → রিমের দিকে সবচেয়ে মোটা, নীচে সবচেয়ে পাতলা
আপনার যেখানে উপাদান প্রয়োজন সেই অনুযায়ী নির্বাচন করুন।

ভ্যাকুয়াম এবং প্রেসার সিস্টেম (সাধারণত বাদ দেওয়া হয়)

আপনি সত্যিই ছাঁচের মুখে 28-30 inHg চান। প্রতিটি 90 ডিগ্রী কনুই আপনি মুছে ফেলতে পারেন চক্র সময় প্রকৃত অর্থ মূল্য.
চাপের দিক: 99% অংশ 20-50 psi এ সম্পন্ন হয়। শুধুমাত্র সত্যিই গভীর বা তীক্ষ্ণ-বিস্তারিত কাজ 100-150 psi-এ যায়। বাতাস হতে হবে হাড়-শুষ্ক এবং তেল-মুক্ত।

শুকানোর আগে-

এক্সট্রুড শীট প্রায় এটি প্রয়োজন হয় না। যদি এটি একটি আর্দ্র গুদামে কয়েক মাস ধরে বসে থাকে তবে এটিকে একদিনের জন্য 176 ডিগ্রি ফারেনহাউসে একটি ওভেনে ফেলে দিন। ঢালাই শীট - মূলত এটি শুকিয়ে না।

ক্ল্যাম্পিং

কোল্ড ক্ল্যাম্প হল ওয়েবিং এর #1 কারণ এবং কোন-প্রান্তে আঁকে না। বাতা ফ্রেম গরম. সিরিয়াসলি।

সাধারণ গঠনের তাপমাত্রা আমরা আসলে ব্যবহার করি:

গরম করা - এখনও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

পাতলা চাদর (< 4 mm) → double-sided quartz infrared, fast and beautiful.
মোটা শীট বা অপটিক্যাল অংশ → জোরপূর্বক-এয়ার কনভেকশন ওভেন, পিরিয়ড। আপনি যদি ইনফ্রারেড-6 মিমি ঢালাই শীট গরম করার চেষ্টা করেন তবে কোর যথেষ্ট গরম হওয়ার অনেক আগেই আপনি পৃষ্ঠে ফোসকা ফেলবেন।

~1200 ডিগ্রি ফারেনহাইট হিটার তাপমাত্রায় ভাল ডাবল কোয়ার্টজ সহ রুক্ষ গরম করার সময়:

গঠন পদ্ধতি আমরা আসলে প্রতিদিন ব্যবহার

অগভীর অংশ → সোজা ভ্যাকুয়াম বা চাপ গঠন
মাঝারি ড্র → প্লাগ-সহায়ক চাপ
ডিপ ড্র → বিলো + প্লাগ বা স্ন্যাপ-ব্যাক + প্লাগ (সর্বোত্তম পুরুত্ব বিতরণের টাকা কিনতে পারেন)
অপটিক্যাল পার্টস → ফ্রি-ব্লো বা ভ্যাকুয়াম-একটি রিংয়ে ঝুলে যায় – কোনো টুলের চিহ্ন নেই।

কুলিং

তাড়াহুড়ো করবেন না। ছাঁচ থেকে টেনে বের করার আগে অংশটি কমপক্ষে 150 ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে না হওয়া পর্যন্ত উভয় দিক সমানভাবে ঠান্ডা করুন। মোটা অংশের উপর একটি পুরু অনুভূত কম্বল নিক্ষেপ করুন যাতে একপাশ দ্রুত ঠান্ডা না হয় এবং চাপে আটকে না যায়।

সংকোচন - এটা ঘটবে

এক্সট্রুড শীট মেশিনের দিক থেকে 3% পর্যন্ত সঙ্কুচিত হয়, আসলে ~0.5% জুড়ে বৃদ্ধি পায়।
কাস্ট শীট উভয় দিকেই প্রায় 1.5-2% সঙ্কুচিত হয়।
সর্বদা প্রথমে একটি পরীক্ষা ফাঁকা চালান এবং গরম পরিমাপ করুন, তারপর আপনার ফাঁকা আকার সামঞ্জস্য করুন।

গঠনের পর

আপনার পছন্দ মতো ট্রিম করুন – সাধ্যের মধ্যে থাকলে ডাই কাট ইন-লাইন, 5-অক্ষ CNC বা রাউটার টেবিল যদি আপনি না পারেন।
দ্রাবক, অ্যালকোহল, বা বাইরের আবহাওয়া. 175–180 ডিগ্রি ফারেনহাইট প্রতি মিমি বেধের জন্য মোটামুটিভাবে 1 ঘন্টার জন্য, 25 ডিগ্রি ফারেনহাইট/ঘন্টার চেয়ে দ্রুত ঠান্ডা না হওয়া সমস্ত কিছুকে অ্যানিয়েল করুন৷ এটি 6 মাস স্থায়ী একটি অংশ এবং 15 বছর স্থায়ী একটি অংশের মধ্যে পার্থক্য।